বে এরিয়ার একটি বেকারি বছরের পর বছর ধরে মোচি মাফিন বিক্রি করে আসছে। তারপর একটি যুদ্ধবিরতি এবং বিরতির চিঠি

থার্ড কালচার বেকারি সিএ বেকহাউসকে "মোচি মাফিন" শব্দটি ব্যবহার বন্ধ করতে অনুরোধ করার পর সান জোসে বেকারি তাদের বেকড পণ্যের নাম পরিবর্তন করে "মোচি কেক" রাখে।
সান জোসে অবস্থিত একটি ছোট, পারিবারিক বেকারি, সিএ বেকহাউস, প্রায় দুই বছর ধরে মোচি মাফিন বিক্রি করে আসছিল যখন থামার চিঠিটি আসে।
বার্কলে'র থার্ড কালচার বেকারির চিঠিতে সিএ বেকহাউসকে অবিলম্বে "মোচি মাফিন" শব্দটি ব্যবহার বন্ধ করতে বলা হয়েছে, অন্যথায় আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। থার্ড কালচার ২০১৮ সালে এই শব্দটিকে ট্রেডমার্ক হিসেবে নিবন্ধিত করেছে।
সিএ বেকহাউসের মালিক কেভিন ল্যাম হতবাক যে তাকে কেবল আইনি হুমকিই দেওয়া হয়নি, বরং এমন একটি সাধারণ শব্দ - মাফিন টিনে বেক করা চিবানো আঠালো ভাতের খাবারের বর্ণনা - ট্রেডমার্ক করা যেতে পারে।
"এটা যেন সাধারণ রুটি বা কলার মাফিন ট্রেডমার্ক করার মতো," ল্যাম বললেন। "আমরা সবেমাত্র শুরু করছি, তাদের তুলনায় আমরা কেবল একটি ছোট পারিবারিক ব্যবসা। তাই দুর্ভাগ্যবশত, আমরা আমাদের নাম পরিবর্তন করেছি।"
থার্ড কালচার তার আইকনিক পণ্যের জন্য একটি ফেডারেল ট্রেডমার্ক পাওয়ার পর থেকে, বেকারিগুলি সারা দেশের রেস্তোরাঁ, বেকার এবং ফুড ব্লগারদের মোচি মাফিন শব্দটি ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখার জন্য নীরবে কাজ করছে। সহ-মালিক স্যাম হোয়াইট বলেন, অকল্যান্ডের রামেন শপটি কয়েক বছর আগে থার্ড কালচারের কাছ থেকে একটি বন্ধ-বিরাম চিঠি পেয়েছিল। এপ্রিল মাসে থার্ড কালচারের কাছ থেকে ব্যবসার একটি ঢেউও চিঠি পেয়েছে, যার মধ্যে ম্যাসাচুসেটসের ওরচেস্টারে একটি ছোট হোম বেকিং ব্যবসাও রয়েছে।
যোগাযোগ করা প্রায় সকলেই দ্রুত তাদের পণ্যের সাথে সম্মতি জানায় এবং তাদের পণ্যের নতুন ব্র্যান্ডিং করে - উদাহরণস্বরূপ, সিএ বেকহাউস এখন "মোচি কেক" বিক্রি করে - দেশব্যাপী মোচি মাফিন বিক্রি করে এমন একটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, সমৃদ্ধ কোম্পানির সাথে সংঘর্ষের ভয়ে। কোম্পানিটি একটি ব্র্যান্ড যুদ্ধ শুরু করে।
এটি রন্ধনসম্পর্কীয় খাবারটির মালিক কে হতে পারে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে, রেস্তোরাঁ এবং রেসিপি জগতে দীর্ঘ এবং উত্তপ্ত আলোচনা।
থার্ড কালচার বেকারি থেকে যুদ্ধবিরতি ও বিরতির চিঠি পাওয়ার পর সান জোসে অবস্থিত সিএ বেকহাউস মোচি মাফিনসের নাম পরিবর্তন করে।
থার্ড কালচারের সহ-মালিক ওয়েন্টার শ্যু বলেন, তিনি শুরুতেই বুঝতে পেরেছিলেন যে বেকারির উচিত তার প্রথম এবং সবচেয়ে জনপ্রিয় পণ্যটিকে রক্ষা করা। থার্ড কালচার এখন ট্রেডমার্ক তদারকির জন্য আইনজীবী নিয়োগ করে।
"আমরা মোচি, মোচিকো বা মাফিন শব্দের কোনও মালিকানা দাবি করার চেষ্টা করছি না," তিনি বলেন। "এটি এমন একটি পণ্য সম্পর্কে যা আমাদের বেকারি শুরু করেছিল এবং আমাদের বিখ্যাত করেছিল। এভাবেই আমরা আমাদের বিল পরিশোধ করি এবং আমাদের কর্মীদের বেতন দিই। যদি অন্য কেউ আমাদের মতো দেখতে মোচি মাফিন তৈরি করে এবং বিক্রি করে, তাহলে আমরা সেটাই খুঁজছি।"
এই গল্পের জন্য যোগাযোগ করা অনেক বেকার এবং ফুড ব্লগার প্রকাশ্যে কথা বলতে অস্বীকৃতি জানান, এই আশঙ্কায় যে এটি করলে তৃতীয় সংস্কৃতির দ্বারা আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। বে এরিয়ার একজন ব্যবসায়ী যিনি মোচি মাফিন বিক্রি করেন তিনি বলেন যে তিনি বছরের পর বছর ধরে একটি চিঠির জন্য উদ্বিগ্নভাবে অপেক্ষা করছেন। ২০১৯ সালে যখন সান দিয়েগোর একটি বেকারি পাল্টা লড়াই করার চেষ্টা করে, তখন থার্ড কালচার মালিকের বিরুদ্ধে ট্রেডমার্ক লঙ্ঘনের অভিযোগে মামলা করে।
সর্বশেষ যুদ্ধবিরতি সংক্রান্ত চিঠির খবর বেকারদের মধ্যে মিষ্টান্নের ফিসফিসানির মতো ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে, সাবটল এশিয়ান বেকিং নামে একটি ১৪৫,০০০ সদস্যের ফেসবুক গ্রুপে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এর সদস্যদের অনেকেই বেকার এবং ব্লগার যাদের নিজস্ব মোচি মাফিনের রেসিপি রয়েছে এবং তারা সর্বব্যাপী উপাদান, আঠালো চালের আটার উপর ভিত্তি করে তৈরি একটি বেকড পণ্য টিএম-এর নজির নিয়ে উদ্বিগ্ন, যা প্রথম তিনটি সংস্কৃতির আগে বিদ্যমান ছিল।
"আমরা এশিয়ান বেকিং ভক্তদের একটি সম্প্রদায়। আমরা গ্রিলড মোচি পছন্দ করি," সাবটল এশিয়ান বেকিং-এর প্রতিষ্ঠাতা ক্যাট লিউ বলেন। "যদি একদিন আমরা কলার রুটি বা মিসো কুকি তৈরি করতে ভয় পাই? আমাদের কি সবসময় পিছনে ফিরে তাকাতে হবে এবং থামতে ভয় পেতে হবে, নাকি আমরা সৃজনশীল এবং মুক্ত থাকতে পারব?"
তৃতীয় সংস্কৃতির গল্প থেকে মোচি মাফিনগুলি অবিচ্ছেদ্য। সহ-মালিক স্যাম বুটারবুটার ২০১৪ সালে বে এরিয়া কফি শপে তার ইন্দোনেশিয়ান-ধাঁচের মাফিন বিক্রি শুরু করেন। তারা এত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে তিনি এবং তার স্বামী শিউ ২০১৭ সালে বার্কলেতে একটি বেকারি খোলেন। তারা কলোরাডো (দুটি স্থান এখন বন্ধ) এবং ওয়ালনাট ক্রিকে বিস্তৃত হন, সান ফ্রান্সিসকোতে দুটি বেকারি খোলার পরিকল্পনা নিয়ে। অনেক খাদ্য ব্লগারের কাছে তৃতীয় সংস্কৃতি দ্বারা অনুপ্রাণিত মোচি মাফিন রেসিপি রয়েছে।
মাফিনগুলি অনেক দিক থেকেই তৃতীয় সংস্কৃতির ব্র্যান্ডের প্রতীক হয়ে উঠেছে: একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক কোম্পানি যা ইন্দোনেশিয়ান এবং তাইওয়ানিজ দম্পতি দ্বারা পরিচালিত হয় এবং তাদের তৃতীয় সংস্কৃতির পরিচয় দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মিষ্টি তৈরি করে। এটি খুবই ব্যক্তিগত: কোম্পানিটি বুটারবুটার এবং তার মা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যিনি মিষ্টি তৈরি করতেন, যার সাথে তিনি তার পরিবারের সাথে দেখা করার পর সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন।
থার্ড কালচারের জন্য, মোচি মাফিনগুলি "একটি পেস্ট্রির চেয়েও বেশি কিছু," তাদের স্ট্যান্ডার্ড সিজ-এন্ড-ডিসিস্ট চিঠিতে লেখা আছে। "আমাদের খুচরা বিক্রেতাদের অবস্থানগুলি এমন স্থান যেখানে সংস্কৃতি এবং পরিচয়ের অনেকগুলি ছেদ বিদ্যমান এবং সমৃদ্ধ হয়।"
কিন্তু এটি একটি ঈর্ষণীয় পণ্যও হয়ে উঠেছে। শ্যুর মতে, থার্ড কালচার পাইকারিভাবে মোচি মাফিন এমন কোম্পানিগুলির কাছে বিক্রি করত যারা পরবর্তীতে বেকড পণ্যের নিজস্ব সংস্করণ তৈরি করত।
"শুরুতে, আমরা লোগোটি ব্যবহার করে আরও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছি, নিরাপদ বোধ করেছি," শ্যু বলেন। "খাবারের জগতে, যদি আপনি কোনও দুর্দান্ত ধারণা দেখতে পান, তবে আপনি এটি অনলাইনে চালান। কিন্তু ... কোনও কৃতিত্ব নেই।"
সান জোসে একটি ছোট দোকানের সামনে, সিএ বেকহাউস প্রতিদিন শত শত মোচি কেক বিক্রি করে যা পেয়ারা এবং কলা বাদামের মতো স্বাদের। মালিককে সাইনবোর্ড, ব্রোশার এবং বেকারির ওয়েবসাইটে মিষ্টির নাম পরিবর্তন করতে হয়েছিল - যদিও ল্যাম কিশোর বয়স থেকেই বাড়িতে রেসিপিটি ছিল। সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টগুলি এটিকে ভিয়েতনামী চালের আটার কেক বান বো-এর উপর তাদের স্পিন হিসাবে বর্ণনা করে। তার মা, যিনি 20 বছরেরও বেশি সময় ধরে বে এরিয়ায় বেকিং শিল্পে কাজ করেছেন, এই ধারণাটি দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন যে কোনও কোম্পানি এত সাধারণ কিছু ট্রেডমার্ক করতে পারে, তিনি বলেন।
লিম পরিবার কথিত মৌলিক কাজগুলিকে রক্ষা করার আকাঙ্ক্ষা বোঝে। তারা দাবি করে যে তারা প্রথম আমেরিকান ব্যবসা যারা লে মন্ডেতে পান্ডান-স্বাদযুক্ত দক্ষিণ এশীয় ওয়াফেল বিক্রি করে, যা সান জোসে পরিবারের পূর্ববর্তী বেকারি ছিল, যা 1990 সালে খোলা হয়েছিল। সিএ বেকহাউস নিজেকে "আসল সবুজ ওয়াফেলের স্রষ্টা" হিসাবে অবস্থান করে।
"আমরা ২০ বছর ধরে এটি ব্যবহার করে আসছি, কিন্তু এটি একটি সাধারণ শব্দ হওয়ায় আমরা কখনও এটিকে ট্রেডমার্ক করার কথা ভাবিনি," ল্যাম বলেন।
এখন পর্যন্ত, শুধুমাত্র একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ট্রেডমার্কের বিরোধিতা করার চেষ্টা করেছে বলে মনে হচ্ছে। রেকর্ড অনুসারে, বে এরিয়া বেকারি সান দিয়েগোর স্টেলা + মোচিকে এই শব্দটি ব্যবহার বন্ধ করতে বলার পর, স্টেলা + মোচি ২০১৯ সালের শেষের দিকে থার্ড কালচারের মোচি মাফিন ট্রেডমার্ক অপসারণের জন্য একটি আবেদন করে। তারা যুক্তি দেয় যে এই শব্দটি ট্রেডমার্ক করার জন্য খুব সাধারণ।
আদালতের রেকর্ড অনুসারে, থার্ড কালচার একটি ট্রেডমার্ক লঙ্ঘনের মামলা দায়ের করে অভিযোগ করে যে সান দিয়েগো বেকারির মোচি মাফিন ব্যবহার গ্রাহকদের বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে এবং থার্ড কালচারের সুনামের "অপূরণীয়" ক্ষতি করেছে। মামলাটি কয়েক মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল।
স্টেলা + মোচির আইনজীবীরা বলেছেন যে নিষ্পত্তির শর্তাবলী গোপনীয় এবং তারা কোনও মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। স্টেলা + মোচির মালিক একটি অ-প্রকাশ্য চুক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে সাক্ষাৎকার নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।
"আমার মনে হয় মানুষ ভয় পাচ্ছে," রেসিপি অনুসন্ধান সাইট ইট ইওর বুকসের যোগাযোগ পরিচালক জেনি হার্টিন বলেন। "আপনি ঝামেলা তৈরি করতে চান না।"
দ্য ক্রনিকলের সাথে যোগাযোগ করা আইন বিশেষজ্ঞরা প্রশ্ন তুলেছেন যে থার্ড কালচারের মোচি মাফিন ট্রেডমার্ক আদালতের চ্যালেঞ্জে টিকে থাকবে কিনা। সান ফ্রান্সিসকো-ভিত্তিক বৌদ্ধিক সম্পত্তি আইনজীবী রবিন গ্রস বলেছেন যে ট্রেডমার্কটি মূল নিবন্ধনের পরিবর্তে মার্কিন পেটেন্ট এবং ট্রেডমার্ক অফিসের সম্পূরক নিবন্ধনে তালিকাভুক্ত, যার অর্থ এটি একচেটিয়া সুরক্ষার জন্য যোগ্য নয়। মাস্টার রেজিস্টার এমন ট্রেডমার্কগুলির জন্য সংরক্ষিত যা স্বতন্ত্র বলে বিবেচিত হয় এবং এইভাবে আরও আইনি সুরক্ষা পায়।
"আমার মতে, থার্ড কালচার বেকারির দাবি সফল হবে না কারণ এর ট্রেডমার্ক কেবল বর্ণনামূলক এবং একচেটিয়া অধিকার দেওয়া যাবে না," গ্রস বলেন। "যদি কোম্পানিগুলিকে তাদের পণ্য বর্ণনা করার জন্য বর্ণনামূলক শব্দ ব্যবহার করার অনুমতি না দেওয়া হয়, তাহলে ট্রেডমার্ক আইন অনেক দূর এগিয়ে যায় এবং বাকস্বাধীনতার অধিকার লঙ্ঘন করে।"
যদি ট্রেডমার্কগুলি "অর্জিত স্বতন্ত্রতা" দেখায়, অর্থাৎ তাদের ব্যবহার ভোক্তাদের মনে এই বিশ্বাস পূরণ করেছে যে কেবল তারা 'মোচি মাফিন' শব্দটি ব্যবহার করে," গ্রস বলেন, "এটি বিক্রি করা কঠিন হবে। কারণ অন্যান্য বেকারিও এই শব্দটি ব্যবহার করে।"
থার্ড কালচার আরও বেশ কিছু পণ্যের ট্রেডমার্কের জন্য আবেদন করেছে কিন্তু "মোচি ব্রাউনি", "বাটার মোচি ডোনাট" এবং "মফিন" সহ সেগুলি পেতে অক্ষম। অন্যান্য বেকারির ট্রেড নাম বা আরও নির্দিষ্ট ধারণা নিবন্ধিত রয়েছে, যেমন নিউ ইয়র্ক সিটির বেকারি ডোমিনিক অ্যানসেলের জনপ্রিয় ক্রোনাট, অথবা রোলিং আউট ক্যাফেতে মোচিসান্ট, সান ফ্রান্সিসকোর বেকারিতে বিক্রি হওয়া একটি হাইব্রিড মোচি ক্রোস্যান্ট পেস্ট্রি। "হট চকলেট বোমা"-এর অধিকার নিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ার একটি ককটেল কোম্পানি এবং একটি ডেলাওয়্যার ক্যান্ডি কোম্পানির মধ্যে ট্রেডমার্ক যুদ্ধ চলছে। থার্ড কালচার, যা একসময় "গোল্ডেন ইওগি" নামে পরিচিত হলুদ ম্যাচা ল্যাটে পরিবেশন করে, একটি যুদ্ধবিরতি এবং বিরতি পত্র পাওয়ার পর এর নাম পরিবর্তন করে।
এমন এক পৃথিবীতে যেখানে ট্রেন্ডি রেসিপিগুলি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়, শ্যু ট্রেডমার্কগুলিকে ব্যবসায়িক সাধারণ জ্ঞান হিসাবে দেখেন। তারা ইতিমধ্যেই ভবিষ্যতের পণ্যগুলিকে ট্রেডমার্ক করছে যা এখনও বেকারির তাকগুলিতে উপস্থিত হয়নি।
বর্তমানে, বেকার এবং ফুড ব্লগাররা একে অপরকে সতর্ক করে দিচ্ছেন যে তারা যেন কোনও ধরণের মোচি ডেজার্ট প্রচার না করে। (মোচি ডোনাট বর্তমানে এত জনপ্রিয় যে সোশ্যাল মিডিয়া অনেক নতুন বেকারি এবং রেসিপিতে ভরে গেছে।) সাবটল এশিয়ান বেকিং ফেসবুক পেজে, আইনি পদক্ষেপ এড়াতে বিকল্প নাম - মোচিমাফ, মফিন, মোচিন - - পরামর্শ দেওয়া পোস্টগুলিতে ডজন ডজন মন্তব্য এসেছে।
কিছু সাবটল এশিয়ান বেকিং সদস্য বেকারির সাংস্কৃতিক প্রভাব দেখে বিশেষভাবে বিরক্ত হয়েছিলেন, যার একটি উপাদান রয়েছে বলে মনে হয়, মোচি তৈরিতে ব্যবহৃত আঠালো চালের আটা, যার অনেক এশীয় সংস্কৃতিতে গভীর শিকড় রয়েছে। তারা তৃতীয় সংস্কৃতি বর্জনের বিষয়ে বিতর্ক করেছিলেন এবং কেউ কেউ বেকারির ইয়েলপ পৃষ্ঠায় নেতিবাচক এক-তারকা পর্যালোচনা রেখেছিলেন।
"যদি কেউ খুব সাংস্কৃতিক বা অর্থপূর্ণ কিছু ট্রেডমার্ক করে," যেমন ফিলিপিনো ডেজার্ট হ্যালো হ্যালো, "তাহলে আমি রেসিপিটি তৈরি বা প্রকাশ করতে পারব না, এবং আমি খুব হতাশ হব কারণ এটি বছরের পর বছর ধরে আমার বাড়িতে রয়েছে," বোস্টনে বিয়ানকা নামে একটি খাদ্য ব্লগ পরিচালনাকারী বিয়ানকা ফার্নান্দেজ বলেন। তিনি সম্প্রতি মোচি মাফিনের কোনও উল্লেখ মুছে ফেলেছেন।
Elena Kadvany is a staff writer for the San Francisco Chronicle.Email: elena.kadvany@sfchronicle.com Twitter: @ekadvany
এলেনা কাদভানি ২০২১ সালে সান ফ্রান্সিসকো ক্রনিকলে একজন খাদ্য প্রতিবেদক হিসেবে যোগ দেবেন। পূর্বে, তিনি পালো আল্টো উইকলি এবং এর সহযোগী প্রকাশনাগুলির জন্য একজন কর্মী লেখক ছিলেন যা রেস্তোরাঁ এবং শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করত এবং পেনিনসুলা ফুডি রেস্তোরাঁর কলাম এবং নিউজলেটার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।